lunes, 24 de octubre de 2011

Plantas Plantas: La cheflera

Plantas Perteneciente a la familia de las Araliáceas, es una de las plantas de interior más demandadas. Oriunda de la franja tropical, se trata de un enérgico arbusto que puede llegar a alcanzar los dos metros de altura y que destaca por su forma arbórea, tallos rectos y hojas fuertes, brillantes y de un penetrante verde. Por todo este atractivo que desprende y debido a los diversos tamaños de sus ejemplares, la cheflera es muy requerida como ornamento. Los más grandes se destinan a decorar lugares públicos, hoteles, recepciones o tiendas, mientras que los menores llenan de alegría nuestros hogares o despachos. Reproducción y cuidados La cheflera se propaga mediante esquejes de tallo, habitualmente en primavera, y para que este proceso resulte satisfactorio deberemos proporcionar a nuestra planta ciertos cuidados: * Temperatura: lo más aconsejable es que se encuentren a una temperatura estable y que ésta oscile sobre los 20º C. Además, deben estar alejadas de cualquier corriente de aire, ya sea fría o de calor. * Riego: esta planta, por lo general, necesita poca agua, dosis que aumentaremos o disminuiremos según la temperatura a la que esté expuesta. * Luz: la cheflera requiere bastante luz, por ello se recomienda situarla próxima a una ventana. * Tierra: es necesario que esté siempre húmeda, pero nunca encharcada y es fundamental que la planta cuente con un buen drenaje. * Trasplante: debemos realizarlo cuando las raíces de la cheflera sobresalgan. Cuando es muy joven, lo haremos cada año, después cada dos años e incluso bastará con sustituir la capa superior de sustrato por otro fresco. * Fertilizantes: los aplicaremos cada, aproximadamente, dos meses cuando la planta se exponga mucho al sol y cada tres cuando la cantidad de luz que incide sobre ella sea menor. Basta con aplicar fertilizantes para plantas del hogar. * Limpieza: las hojas han de limpiarse con una esponja húmeda o con un pulverizador que contenga agua tibia. * Poda: cuanta más frecuencia dediquemos a esta labor mejor, ya que la planta crecerá de manera más horizontal y redondeada. Variedades más populares # Se estima que existen alrededor de 150 especies de cheflera y, de entre todas ellas, os presentamos algunas: Actinophylla: es una de las que con más frecuencia encontramos en nuestras casas, y se caracteriza por poseer hojas compuestas, en forma de palma y que cuentan con largos peciolos verdes y amarillos. # Arboricola: de esta especie deriva una extensa lista de variedades como 'Charlotte', 'Melanie' o 'Gold Capella'. # Variegata: presume de ser la más afamada y sobresale por sus hojas manchadas de color crema. Enfermedades y plagas La cheflera puede presentar diferentes alteraciones derivadas de la falta/exceso de luz, fertilizantes o agua pero, además, puede contraer diversas enfermedades que tendremos que acotar. Unas de las más frecuentes son, por ejemplo, el punteado foliar, aparición de motas en las hojas, o el oídio, un polvo blanco que aparece en las hojas y que provoca su caída. Respecto a las plagas, son muchos los insectos que pueden afectar a la salud de nuestra planta: la araña roja -suele aparecer en los ambientes secos y se elimina pulverizando agua-, los pulgones -combátelos con insecticidas- o las cochinillas -insectos que se adhieren a la superficie de los tallos o las hojas debilitando la planta-.

Flor Junipero Armstrongi

Flor
Este Junipero, es de vivero, en un principio deje unas 4 o 5 ramas y lo deje recuperarse, en febrero 2007 Martín Erculiani vio el árbol y me recomendó dejar solo una rama y armar todo el diseño con esa rama quedaba mucha madera muerta y una vena viva bastante interesante. Esto se hizo en mayo 2007.
En septiembre de este año trabaje la madera (algo ya se había hecho previamente). En la foto 1 pueden ver como tape todo el follaje con una bolsa y un trapo húmedo, para trabajar cómodo la madera sin dañar el follaje. En foto 2 se ve una bolsa Ziploc y aplique vapor (con una pava y una manguera) durante unos 40 minutos, en foto 3 se ve el vapor. Lamentablemente esta técnica requiere actuar rápido, secar con un soplete, girar las maderas con pinzas y grinfas. Por lo que no puedo sacar fotos por que lo hago solo. Con 40 minutos de vapor la madera queda muy flexible y permite girarla y torcerla.


En foto 4 se ve el mismo trabajo con el jin trasero, como se logro doblarlo para incluirlo en el diseño. En foto 5 se ve el diseño alambrado y en foto 6 se aprecia la vena viva y un poco del detalle del shari.


La foto final, se puede apreciar un árbol de 45cm de alto. Lamentablemente no lo pude transplantar en la maceta definitiva, ya que el cepellón se desarrollo de manera incorrecta por que había quedado con mucha tierra del vivero ( lo que provoco pocas raicillas, y en cambio engroso las raíces originales) por lo que tuve que ponerlo en una maceta grande para que desarrolle mejor cepellón. Yo utilizo solo minileca como sustrato, la tamizo en distintos diámetros de granos, y cuando tranformo una planta de vivero trato de sacar la mayor cantidad de tierra posible y utilizo minileca de granulometria de 3mm a 5 mm.



jueves, 20 de octubre de 2011

Jardin ROCIO DE LA MAÑANA

Jardin

Esta hoja de un Lupino, está captada éste verano, en un pueblecito de la provincia de León, donde el rocío hace acto de presencia, prácticamente todas las mañanas.

La cámara era una digital compacta. Tengo mucho (bueno, mejor dicho, TODO) qué aprender, pero disfruto mucho captando 'momentos'.

(Gracias Mariluz)


miércoles, 19 de octubre de 2011

Especiales Temperaturas Invierno 2009 en Buenos Aires

Especiales En este post, las temperaturas del trimestre de Invierno 2009, para planificar siembras, floracion, invernadero. Como antes hemos publicado el trimestre de otoño.

Max año - 17 ene - 37 g
1a minima - 29 may - 4 g
Min año - 24 jun 0.3 g

Reales : dia d - noche n

Junio
24-6 minima anual 0.3 g
30-6 - 14.30 hs 14.4 g

Julio
1 al 7 de julio: temp. medias
7 jul: dia 20 g - noche 9 g
8 jul: max 13 g - min 4.2 g
9 jul: 8 am 4 g.
11 jul: max 12.5 - min 1.9
12 jul: max 18 g - min 5.9

13 jul: 21 hs 8.8 g
Pronostico de heladas para
ma 14 jul
mi 15 jul
ju 16 jul - max 14.5 min 7.9
vi 17 jul - 22 hs 12 g
do 19 jul - max 15.8 min 12.4

lu 20 jul - 22 hs 14.8 g
mi 22 jul - nevada en provincias
ju 23 jul - max 7.7 g - min 1.4 g
vi 24 jul - 14 hs 11.5 g
sa 25 jul - max 13.4 - min 4.1 g
do 26 jul - 21 hs 8.8 g

mi 29 jul - max 15.3 min 1.8
ju 30 jul - 21 hs 6.8 g
vi 31 jul - max 10.1, min 3.6

Agosto
sa 1 ago - 12 hs 10.7
ju 6 ago - max 16.2 - min 8.2
vi 7 ago - 16 hs. 12.1 g

INICIO onda de calor desde
do 9 ago - max 15.8 min 5.6

lu 10 ago - dia 21 g - 22 hs 15.6 g
ma 11 ago- max 20.1 - min 9.5
mi 12 ago - max 22.3 - min 11.5
ju 13 ago - 15 hs. 18.5 g
sa 15 ago - max 31.1 - min 17.0 **
FIN onda de calor - lluvia tormenta
do 16 ago - 12 hs 8.8 g - 23 hs 8.7

continuan dias calidos y medios
vi 21 ago - max 14.7 min 6.4
sa 22 ago - 20 hs 15 g

lu 24 ago - max 19.5 - min 9.4
ma 25 ago - 18 hs 23 g
mi 26 ago - max 29.4 - min 17.3
ju 27 ago - 23 hs 18.2

31 ago tiempo mas fresco y lluvias
ma 1 sep - max 16.9 - min 11.1
mi 2 sep - 10 am 14.1 g

mi 16 sep - 10 am 17 g
17 y 18 sep: tormenta y lluvias.

vi 18 sep - max 14.4 - min 9.2
sa 19 sep - 14 hs 16.4 g
do 20 sep - max 22.5 - min 6.6
lu 21 sep - 10 am 18 g

Asi termina nuestro invierno sureño. En primavera no hemos recolectado las temperaturas dia a dia, pero pueden ver un historico en el sitio 'clima sur gba' en nuestra barra a derecha.


Datos tomados de Infoclima

Especial Cultivar un Bonsái

Especial Para cultivar de forma apropiada uno de estos árboles en miniatura hay que conocer algunas sencillas técnicas. Llevarlas a cabo en el momento preciso y de la forma adecuada permitirá que el bonsái tenga una larga vida. El trasplante, el riego y el abonado, son las operaciones que contribuyen al buen mantenimiento de esta especie vegetal. Cómo transplantar un bonsái El trasplante es imprescindible para fomentar la buena salud del árbol. Se trata de una tarea muy útil porque, con el transcurso del tiempo, es preciso renovar la tierra en la que crece. Esto se debe a que los componentes nutritivos se agotan y las raíces se desarrollan en exceso. Un trasplante se realiza con una periodicidad de 2 a 4 años, dependiendo de la fase en la que se encuentre el bonsái. Cuando se halla en etapa de crecimiento, basta con dejar pasar un año. Si está en etapa de madurez, es suficiente con trasplantarlo cada 3 ó 5 años. Se suele llevar a cabo en la primavera, sobre el mes de marzo. Esta técnica consiste en eliminar una tercera parte de las raíces y en sustituir el sustrato por uno nuevo. Es muy importante que el tiesto tenga algún orificio que permita el drenaje. Cuando se haya realizado el trasplante, el bonsái requerirá unos cuidados especiales, ya que sus raíces habrán sufrido. Por ejemplo, se ha de mantener alejado de las corrientes de aire y de la luz directa en las próximas tres semanas. El siguiente riego se hará cuando se empiece a secar la superficie del sustrato y no se tiene que abonar o fertilizar durante este tiempo. El riego El riego es uno de los trabajos más relevantes en el cultivo de un bonsái. La mayor parte de los fracasos a la hora de cuidar uno de estos árboles derivan de un exceso de agua que origina que las raíces se pudran. Hay que comenzar a proveer de agua a la planta cuando se observe que las primeras capas de la tierra están secas. Así, de echará abundante líquido, hasta que salga por los agujeros de la base de la maceta. Resulta perfecto regar usando agua reposada, es decir, contenida en un recipiente durante 24 horas para que se evapore el cloro y esté a temperatura ambiente. Muy beneficioso es el pulverizado como complemento del riego. Abonado El bonsái encuentra los componentes nutritivos en el suelo. Al desarrollarse en un espacio muy reducido, es necesario fertilizar el sustrato periódicamente para evitar las posibles carencias de nutrientes. Para que la planta pueda completar su proceso vital necesita tres componentes básicos o macroelementos: nitrógeno, fósforo y potasio. El primero, acelera el crecimiento y aumenta la producción de semillas, hojas y frutos. El fósforo prepara a la planta para resistir condiciones adversas. Y el potasio aumenta la resistencia frente a las enfermedades. Otros que también precisa en menor cantidad son el magnesio, el azufre, el calcio, el hierro, el cobre, el cinc, el cloro, el boro y el manganeso. La tierra especial para el cultivo de bonsáis tiene elementos secundarios en cantidad suficiente, pero sí que requiere un aporte extra de macroelementos. Los abonos más recomendables son los complejos 5N- 10P- 10K o 2N- 10P- 10K. Algunos consejos a seguir son, no fertilizar en verano o invierno y reducir la dosis de nitrógeno que se aplica a una planta con follaje exuberante. Además, los bonsáis de hoja caduca se abonan después de que hayan aparecido los nuevos brotes. Las de hoja perenne, dos veces al mes y las de flores y frutos antes de que estos se marchiten. Técnicas de envejecimiento La vejez es uno de los atributos más apreciados de un bonsái. Las técnicas del 'Jin' y en 'Shari' contribuyen a aumentar esta apariencia. Un 'Jin' es una zona de madera muerta en la extremidad del tronco o de las ramas. Un 'Shari' es un área de madera muerta en cualquier parte de árbol. Para crear un 'Jin' se eligen ramas que se deben eliminar. Después, se deja la madera al descubierto, sacando la corteza. Para acelerar este proceso, se limpia la madera al descubierto con una mezcla de azufre y cal al 50%. Hay que poner cuidado en no dañar las partes sanas del bonsái.

martes, 18 de octubre de 2011

Hierbas UNA WEB Y UN FOLLETO DE LOS PARQUES Y JARDINES DE ERRENTERIA

Hierbas


El ayuntamiento de Errenteria (Guipúzcoa) ha creado una web sobre medio ambiente. Esta es una iniciativa encomiable.

Desde esa web se puede descargar un completo e interesante folleto de 48 páginas sobre los parques y jardines del municipio.

La dirección de esta web es:

http://www.errenteriaenverde.net/es/presentacion.php


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Patios Clasificacion según su estilo: Balsa (Ikadabuki):

Patios

  • Balsa (Ikadabuki):La característica principal de este estilo es la presencia de un tronco tendido sobre el suelo a partir del cual parten un número generalmente impar de troncos verticales. Este tronco caído suele ser perfectamente recto e ilustra la fuerza de los elementos que derribaron el árbol original, árbol que a pesar de todo continuó con vida, enraizando nuevamente y convirtiendo las ramas del lado descubierto en los nuevos troncos.

  • Una variante muy similar, pero que ha merecido nombre propio como estilo, es el Netsuranari. En este caso el tronco sobre el suelo presente un aspecto repleto de curvas sinuosas que representa la situación en que una raíz especialmente grande ha desarrollado múltiples chupones conforme se desarrollaba.Formar un árbol según este estilo puede lograrse de diversas formas, como por ejemplo aprovechando material algo defectuoso que presente ramas únicamente en uno de sus lados y que por tanto pueda ser plantado tendido sobre el suelo.

  • También se puede lograr forzando a un tronco subordinado a inclinarse hasta reposar sobre el suelo, lográndose composiciones con gran fuerza visual a causa de la presencia de un tronco muy dominante.En cualquier caso, buena parte del trabajo se concentrará en lograr que el nuevo tronco horizontal consiga emitir raíces a lo largo de toda su longitud que poco a poco vayan sustituyendo, o complementando, la antigua base de raíces situada en un extremo.

  • De igual forma es de gran importancia evitar en lo posible alinear los nuevos troncos para no tener composiciones casi completamente planas y en dos dimensiones. Para ello es fundamental jugar con las inclinaciones de cada uno.

Blogalaxia: ~ Technorati: ~ AgregaX:

domingo, 16 de octubre de 2011

Increibles

Increibles Las Orquídeas han sido una de las plantas más admiradas y apreciadas desde hace muchos siglos por diferentes civilizaciones. Se sabe que los Chinos, tiempo Antes de Cristo, cultivarón algunas especies del género Cymbidium; también los Griegos las conocían, pues fué Teofrasto, discípulo de Aristóteles quién les dió el nombre de Orquídeas (orchis=testiculo) debidoa la forma de sus pseudobulbos.
Se sabe que se utilizaban algunas especies de Orquídeas como plantas medicinales, por ejemplo, Arpophyllum spicatum se usó para curar o atenuar disentería y Encyclia citrina para curar heridas infectadas.
El uso de varias clases de Orquídeas, de las que sobresale la Encyclia venosa, para la obtención de mucílagos o 'tzacuhtli', fué importante para elaborar adhesivos, mordentes de pigmentos y en el arte plumario.
Debido a la belleza y a los altos costos que alcanzán las Orquídeas actualmente, son motivo de cultivo por particulares e industriales como plantas ornamentales y para la venta de flor cortada, lo que tiene una gran importancia económica a nivel mundial.
En algunos países, también figuran entre las plantas ornamentales más apreciadas y se reporta el uso de diversas especies como medicinales, para la extracción de gomas y mucílagos, para hacer adhesivos, aglutinantes, como condimento y aromatizante, entre otros.
La familia Orchidaceae se considera cosmopolita, ya que tiene representantes por todo el mundo, a excepción de las regiones polares y desiertos extremos; sin embargo, son más abundantes en regiones tropicales y subtropicales a aproximadamente 20 grados de latitud norte y sur del ecuador. Es interesante hacer notar que cada continente tiene una flora de Orquídeas característica, lo cuál significa que la evolución de la mayoría de las orquídeas ha sido posterior a la Deriva Continental.
Aquellos lugares en el mundo que se consideran con mayor número de especies de orquídeas son: Nueva Guinea, Colombia, Brasil, Borneo y Java.
México es también un País con gran cantidad de Orquídeas silvestres. Existen alrededor de 1200 especies, distribuidas principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Morelos, Jalisco, regiones al sur de Puebla y San Luis Potosí y por supuesto, también se les encuentra en Michoacán.

viernes, 14 de octubre de 2011

Patios Juniper 10

Patios
Este arbol lo adquiri en agosto 2007 en vivero Van Heden, este año en una demostracion en Viveros Wu le llego su turno. El mes que viene transplante, a maceta de bonsai, si el cepellon lo permite










jueves, 13 de octubre de 2011

Planta BRICOBONSAI, bricolage aplicado al bonsai

Planta
Se van a mostrar algunas de los recursos con los que tiene que contar todo principiante, sobre todo si no dispone de mucho dinero para poder adquirir material más caro. Para lo que es el trabajo que afecta directamente al propio bonsái como es la poda, el pinzado, hacer shari, etc., si que se recomienda herramientas profesionales, aunque sean caras. Pero para salir del paso en algunas ocasiones podemos contar con alguna ayuda "imaginativa".


SISTEMA DE RIEGO GOTA A GOTA

Cuando te vas de casa varios días, lo ideal es tener un sistema de riego profesional o un vecino amable. De todas formas si quieres probar un sistema de riego gota a gota fácil de hacer y que te saque de un apuro puntual léete esto.

Lo que necesitamos son estos elementos: Una botella de agua de gran capacidad, goteros de hospital, herramienta para hacer agujeros y pegamento instantáneo.


Hacemos los agujeros desde los que van a ir acoplados los goteros en la tapa de la botella. Puede ser uno solo o varios.


En este coso aprovecho el tapón y hago dos.



A continuación metemos en el tapón el extremo superior del gotero hasta que ajuste un poco.



Así quedará más o menos.



Para evitar que luego el agua se filtre por las juntas, las sellamos con pegamento instantáneo y esperamos a que fragüe.


Así quedará el conjunto del "inventillo".



Una vez hecho esto elevamos y damos la vuelta a la botella para fijarla en algún punto por encima de las macetas que se van a regar. Podemos hacer un agujero en la parte superior de la garrafa para que las burbujas de aire salgan y no se deforme la botella.



Se regula la cantidad del agua a caer con el regulador hasta obtener la cantidad adecuada (más rapidez o menos de caída de la gota de agua al sustrato).



Aseguramos la goma del gotero a la maceta elegida y dejamos que se inicie la caída del agua a través del gotero.



Conjunto completo. La garrafa queda por encima de la maceta y los goteros caen por la fuerza de la gravedad. Espero que a alguien le sirva de ayuda.




Es importante decir que no debe de ser este un sistema de riego definitivo, pero de manera aislada durante no muchos días y a ciertas especies no viene nada mal y puede sacar de un apuro.

REGADERA BARATA

Para hacer una regadera barata y sencilla utilizamos una botella de plástico de los muchos modelos que podemos encontrar.


La idea es practicar unos agujeros de pequeño tamaño con un alfiler en el tapón.

De esta manera conseguiremos que el agua proyectada al apretar la botella sea una fina lluvia que empape el sustrato del bonsái. Es importante destacar eso, que para regar es mucho mejor que el agua caiga suavemente sobre le sustrato y penetre hasta abajo, no que resbale y el agua no llegue a las raíces.





MESA PARA TRABAJAR BONSAI


Aprovechando una silla vieja de oficina y una tabla vamos a hacer una mesa para poder trabajar nuestros bonsái.

Quitamos el respaldo y dejamos la base de la silla la cual atornillamos a una tabla cuadrada de aproximadamente de 60 x 60 cm. Esto es para poder trabajar arboles con maceta grande o formaciones de bosques.



Una vez unido nos queda algo así



Podemos dar la vuelta 360º para trabajar el árbol cómodamente desde todas las posiciones.

Para acabar el trabajo de manera "profesional" canteamos los bordes de la tabla para dar una mejor imagen.

Mesa terminada. También nos vale para hacer los reportajes de fotos de los bonsái.



Aquí con un prebonsai de higuera.



INVERNADERO CASERO


Se puede hacer en 20 minutos con cosas que siempre hay por casa. Herramientas: Caja de cartón, cutter, plástico transparente, cinta métrica, velcro y cinta aislante. El tamaño de invernadero que necesitemos logicamente nos definirá el tamaño de la caja de cartón a usar.



Le vamos cortando con un cuter los laterales de cada lado dejando un pequeño "marco".




Cortamos todas las caras menos el "suelo".





El suelo se refuerza con algún trozo del cartón sobrante.



A continuación en los huecos abiertos vamos colocando el plástico cortado a medida de cada "ventanita" y cerrando con la cinta aislante.



Conviene reforzar con la cinta aislante todas las zonas de unión del plástico con el cartón para hacer un todo más resistente. Una vez cubierto toda la superficie el cartón ya no queda a la intemperie por lo que si está en lugar donde pueda mojarse aguantará más. No obstante le recomiendo para dejar en lugares donde no llegue mucho el agua (en terrazas, debajo de aleros ……)


La parte de la puerta se puede cerrar con dos pequeños puntos de "velcro", por ejemplo …..


Y aquí está acabado y listo para usarse.


Conviene poner una bandejita para depositar encima los bonsái por aquello de que es de cartón….. Y este es el invernadero improvisado que usaré este invierno para proteger 3 bonsai.


Recomendaciones:
La caja es mejor que sea de cartón duro, de esas que tienen dos capas de cartón. El plástico transparente que no sea muy gordo ni muy fino, término medio. Es recomendable usar cinta aislante para pegar a los cantos de cartón el plástico. La "puerta" del invernadero debe dejarse de tal manera que podamos abrirla y cerrarla para poder meter los bonsái. Pueden abrirse unos respiraderos en el plástico para que la temperatura interior no suba mucho.



CESTITAS PORTA-ABONO

Cuando fertilizamos el bonsái podemos hacerlo con abono líquido o sólido. El líquido normalmente es químico y yo prefiero usar uno orgánico. La ventaja del abono orgánico es que aunque te pases en la dosificación recomendada por el fabricante las raíces solo van a absorber lo que necesiten, con el químico corremos el riesgo de quemar la planta si obramos por exceso.

Yo habitualmente uso un orgánico japonés llamado biogold. Son bolitas de liberación lenta que a medida que vamos regando se van deshaciendo y la planta va absorbiendo los nutrientes. La composición es: 5,5% nitrógeno, 6,5% fósforo, 3,5% potasio, además de otros micronutrientes, y se recomienda una bolita por cada centímetro de longitud de maceta (en macetas circulares una bolita por cada centímetro de diámetro).

Pues bien para que las bolitas no queden en el sustrato sueltas a merced del viento, utilizo la siguiente técnica donde necesitamos: malla plástica de las usadas en cerramiento y de venta en cualquier ferretería y cincha fina de plástico.



Se trata de cortar según el tamaño que necesitemos dejando los salientes de plástico en uno de los lados. Luego la cincha hará el trabajo de sujetar la malla en forma circular. Los salientes de plástico anteriores irán "pinchados" al sustrato para su fijación y a partir de ahí ya pueden depositarse las bolitas de abono.



Así queda una vez hechas las anteriores operaciones y ya con las bolitas de abono colocadas. Las cestitas pueden hacerse del tamaño que queramos o necesitemos.